Сухая кисть

Окраска бомболюков и ниш шасси.

Сухая кисть - пожалуй, самая древняя техника окраски стендовой модели. Начали забывать о ней "старожилы" и не все новички о ней знают. Благодаря своей "древности" имеет бесчисленное множество подвидов и вариантов. 

Опишу свой рецепт сухой кисти "по- домашнему".

Если для подчеркивания углублений в поверхности модели используется предшейдинг и смывка, то возникает необходимость более явно подчеркнуть мелкие элементы, выступающие наружу (например, заклепки, тяги, головки болтов и много чего еще.)  Чаще всего они изготовлены из какого-то металла, если это самолет, то алюминий и его сплавы. 

Логично будет предположить, что они могут быть, например ободраны до металла (ну те же заклепки). 

Рассмотрим на примере данного бомболюка: 

Рассмотрим пример частного случая. 

Визуально я делю эту поверхность на 4 слоя :  углубления, основа, выступающие детали первого и второго уровня. 

Красится так:

1. Задуваем всю деталь в цвет интерьера Green Zink Chromat, умышленно делая цвет более насыщенным , чем нам нужно. В краску добавляем около 15% акрилового лака - он даст гарантированный глянец на детали. Сушим хорошо. 

2. Углубления проходим смывкой краской на водной основе ( я предпочитаю акрил на фейри, впрочем эту тему тоже мы постепенно раскроем до конца ). Почему на водной ? Эмаль даст слишком плотный цвет смывки, сушить ее нужно будет долго, во избежания кракелюров, а масло сохнет еще хуже, и не даст требуемой яркости. Сушим недолго, можно "на отлип".

Кракелю́р (фр. craquelure) — трещина красочного слоя или лака в произведении живописи или любом другом лакокрасочном покрытии (например, на старинных автомобилях).

3. Берем дешевую беличью кисть №2 или №3, я использую самые старые и растрепанные, и укорачиваю ножницами где-то на 2/3 , главное , чтобы срез был ровным и щетина кисти была одной длины. 

В качестве пигмента для сухой кисти вначале использую очень сильно разведенную водой акриловую краску на спирту, где-то в 10 раз, если не больше. 

Макаем кисть в краситель и вытираем ее об салфетку насухо, критерий следующий - если на "манекене" кисть начинает оставлять еле заметные следы, значит нам ее вытирать столько же по времени, как и до того. Затем, не сильно нажимая на кисть, проходим ею по выступающим деталям, как бы натирая ею рельеф.  Постепенно, рельеф у нас станет светлее, как бы "поднимаясь " относительно базовой окраски. По мере истирания краски на кисти , манипуляции с пигментом повторяем. Главное правило - лучше  "пересушить" кисть, чем испортить все грязным инструментом.  Это первый уровень. Сохнет это все очень быстро.

4. Второй уровень. Нужна хорошая эмалевая краска металлик. Я уже ... надцать лет пользуюсь краской Testors , цвет на ваше усмотрение .Алюминий, конечно будет лучше всего.

Разводится в любой пустой пробке уайт-спиритом, растворитель в пузырек лить нельзя! 

Пигмент у эмалевых металликов очень тонкий, он гораздо предпочтительнее акрила, проделываем с кистью тоже самое, только вытирать кисть нужно еще тщательнее, и надавливать на нее при нанесении в 2 раза слабее, едва касаясь деталей.

Так, мы получаем легкие двухслойные сколы на осветленных гранях детали.

Можно смывку и сухую кисть переставить местами, все зависит, от конкретных цветов, идем от светлого к темному, беря в расчет, что металлик - самый укрывистый цвет.  Покрытие лаком  обязательно сразу, после просушки, иначе металлик отпечатается сначала на ваших пальцах, затем на самом видном месте модели. 

Если все сделаете правильно, получится с первого раза, и вам больше не захочется прятать детали интерьера!