Такелажные работы на H.M.A.V. "Bounty"

Часть 1  Часть 2   Часть 3   Часть 4

Фор-стень-ванты

Как уже отмечено выше, толщина фор-стень вант составляет 0,2 толщины грот-штага, то есть 0.3 мм, талрепы стень-вант имеют толщину 0,1 грот-штага, то есть в два раза тоньше вант, их толщина составит 0,15 мм. Фор-стень-ванты на Баунти парные, огоны оклетневаны, первая к носу вантина оклетневана по всей длине, почти до самого юферса. Накладываются стень-ванты аналогично нижним вантам: то есть сперва на правый борт, затем на левый. Схему даю исключительно для того, чтобы сделать количество выбленок как в Анатомии, на выбленки берем самую тонкую нить из получившихся.

Фор-стень-ванты

Фор-стень-фордуны

Фордунами оснащаются только стеньги и брам-стеньги. Эти снасти играют весьма важную роль, так как они более эффективно держат топы стеньг и брам-стеньг, чем ванты, которых самих по себе было бы недостаточно. С каждой стороны стоит по два фор-стень-фордуна. На топ стеньги ставят пару фордунов левого борта, после которых идёт пара правого борта. Огоны данных фордунов делаются аналогично вантовым, а обтягивают их на юферсах. Фор-стень фордуны имеют толщину, равную 0,2 толщины грот-штага, то есть 0,3 мм. Схему проводки фор стень-фордунов даю на рисунке.

Фор-стень-фордуны

Фор-стень-штаг и фор-стень-лось-штаг

Фор-стень-лось-штаг штаг ставят на топ стеньги первым, так как фор-стень-стаксель поднимают именно на нём (а не на фор-стень-штаге). Его огон делают точно так же, как и у штагов нижних мачт, а мусинг ставят по правому борту. Фор-стень-штаг ставят сверху лось-штага, который на него очень похож, за исключением того, что мусинг у него стоит по левому борту. Фор-стень-штаг имеет толщину в 0,4 толщины грот-штага, то есть 0,5 мм. Штаги проводят через виолин-блоки и оканчиваются они ввязанными в них лонг-такель-блоками. К ватер-вулингу найтовят одношкивный блок и на этих двух блоках обтягивают талью фор-стень-штаги. Лопарь тали ведт к утке на бушприте (в анатомии на бушприте нет уток, но, полагаю, без них не обойтись - прим. автора)

Фор-стень-штаг

Фор-брам-ванты

На каждой стороне стоит по три ванты. Их первыми одевают на топ брам-стеньги. Первую пару вант ставят по левому борту, затем идёт пара вант правого борта, а ванты третьей пары идут на обе стороны. Во всём остальном они аналогичны стень-вантам.

Ванты проводят через сквозные отверстия, проделанные на концах каждой брам-краспицы. В нижний конец брам-ванты вплесняют коуш, который найтовят со вторым коушем, закреплённым на соответствующей стень-ванте на высоте стень-ворста (см. рисунок из Л. Петерссона). Фор-брам-ванты имеют толщину 0,16 грот-штага, то есть 0,2 мм. На фор-брам-вантах нет выбленок.

Фор-брам-ванты (иллюстрация из Л. Петерссона)

Фор-брам-фордуны

На каждой стороне ставят по два фордуна: сначала на правый, затем на левый борт. набиваются фордуны талями – внизу ко второму и четвертому обухам на руслене гаками заводят по одношкивному блоку, от него лопарь идет вверх, на конца фордуна вплесневают двушкивный блок. Лопарь талей затем крепят к юферсу. Толщина фор-брам-фордунов составляет 0,16 грот-штага, то есть 0,2 мм. Схема проводки и размеры блоков показаны на рисунке.

Фор-брам-фордуны

Фор-брам-штаг

Фор-брам-штаг штаг оснащают простым сплеснённым огоном безо всякого мусинга. Лось-штага в данном случае нет, а огон штага накладывают прямо сверху вант и фордунов. Брам-штаг идёт вниз до нока утлегаря, проходя через центральный шкив трёхшкивного блока, принайтованного под клотиком. Затем он проходит вдоль утлегаря и бушприта и крепится к крагу фока-штага. Толщина штага 0,2 толщины грот-шага, то есть 0,3 мм.

Необходимо помнить, что для удобства работы кливер-ринг нужно надеть на утлегарь до установки фор-брам-штага.

Фор-брам-штаг

Фрагмент из анатомии Эндевора, иллюстрирующий каким образом крепится к крагу фор-брам-штаг

Стоячий такелаж грот-мачты

Мачт-тали грот-мачты

Шкентели грота-гиней и грота-талей ставят точно так же, как и шкентели фор-талей, за исключением того, что конец шкентеля для гиней стоит впереди, а второй конец для грота-талей позади.

Первую пару шкентелей ставят на топ по правому борту, после чего ставят пару левого борта. Толщина шкентелей такая же, как и у вант, то есть 0,5 толщины грот-штага или, если округлить до целых - 0,7 мм. Рисунок даю для того, чтобы было понятнее в чем состоит отличие от фок-мачты.

Мачт-тали грот-мачты

Грота-ванты

Такие же, как и на фок-мачте, толщина грота-вант, как упомянуто выше, 0,7 мм.

Грота-штаг и грот-лось-штаг.

Огоны этих штагов накладывают на топ грот-мачты аналогично огонам фока-штага и фор-лось-штага. Для полноты картины ниже даю иллюстрацию, на которой показано как расположены мусинги и петли огонов штагов. Аналогично фока-штагу и фор-лось-штагу первым накладывают на топ огон грот штага, а сверху - грот-лось-штага. Толщина грот-лось-штага должна быть в районе 1 мм.

Огоны грота-штага и грот-лось-штага на топе грот-мачты, также видны шкентели мачт-талей грот-мачты:  более длинный шкентель для грота-гиней и за ним шкентель покороче для грота-талей

В нижний конец грота-штага ввязывают штаг-блок, на бушприте, на краге, ставится еще один штаг-блок. Краг делают из одного куска троса соответствующей длины, который сплесняют концами и, складывая пополам, острапливают им штаг-блок, крепя получившиеся два шлага внизу блока при помощи бензеля. Толщина крага составляет 0,75 толщины грота штага, то есть около 1 мм. Так как на пути грота-штага стоит фок-мачта, то необходимо принять определенные меры, предохряняющие штаг от истирания. Вероятнее всего, в месте контакта грота-штага с фок-мачтой грот-штаг был обшит кожей, также, как и сама мачта. От соскальзывания краг предохраняют стоп-клампы на бушприте.Соединяются штаг-блоки талрепом, способ его вязки рассказан в первой части этого повествования.

Фрагмент из анатомии Эндевора, показывающий как выглядят краги штагов

Краг грот-лось-штага крепят к фок-мачте, под стоп-клампами. Краг аналогичен закрепленному на бушприте крагу грота-штага. Также, как и на фор-лось-штаге, на грот-лось-штаге сверху ставят анапуть. Чертеж анапуть-блока грот-лось-штага  привожу ниже. В передней части марсовой площадки для анапути должно быть 13 отверстий. Способ установки анапути описан в первой части, для грот-лось-штага он ничем не отличается.

Анапуть-блок анапути на грот-лось-штаге

Фрагмент из анатомии показывающий проводку грота-штага и грот-лось-штага

Грот-стень-юферсы и швиц-сарвени

Полностью аналогичны фок-мачте.

Драйреп-блоки

Аналогичны драйреп-блокам фор-стеньги

Грот-стень-тали

Такие же, как и фор-стень-тали.

Грот-стень-ванты

Аналогичны фор-стень-вантам. Их толщина составляла 0,25 толщины грот-штага, то есть можно принять 0,4 мм (чтобы отличались от фор-стень-вант).

Грот-стень-фордуны

Их ставили также, как и фор-стень-фордуны. Толщина фор-стень-фордунов составляла 0,25 толщины грот-штага, то есть опять можно принять ее равной 0,4 мм по тем же причинам.

Грот-стень-фордуны

Часть 1  Часть 2   Часть 3   Часть 4

Такелажные работы на H.M.A.V. "Bounty"

часть 1 часть 2 часть 3 часть 4

Стоячий такелаж

В данной статье я ставила цель описать теоретическую часть проводки такелажа на H.M.A.V. “Bounty”, описать проводку такелажа пошагово, так, как я это буду делать на модели: начиная от бушприта, далее – от фок-мачты, двигаясь к корме, выполнить “нижний ярус“ стоячего такелажа и двигаться вверх, то есть: стень ванты и стень-штаги, далее на фок- и грот-мачтах делать брам-ванты и брам-штаги. Бегучий такелаж начинать от продольного парусного вооружения: стаксели и кливера, а также бизань, далее, начиная от верхних реев, буду ставить одновременно с реями остальное парусное вооружение.

В статье использованы собственноручно нарисованные схемы, также использованы фрагменты прорисовки элементов такелажа из различных книг. Часть рисунков и схем “кликабельна”, то есть их можно увеличить, дабы лучше рассмотреть.

Напоминаю, что при расчете толщин тросов за единицу берется грот-штаг. Его толщина рассчитывается как 0,166 от толщины грот-мачты. Таким образом для моей модели (масштаб 1/60, всем партвокостроевцам придется домножать все размеры на коэффициент 1,2) толщина грот-штага будет составлять 1,3 мм. Все размеры указаны “один в один”, но нелишне напомнить, что на модели редко так выполняют такелаж, так как рекомендуется увеличивать толщину тросов (можно смело увеличивать в полтора раза). 

Стоячий такелаж бушприта.

Найтов бушприта (ватер-вулинг).

Для найтова бушприта используется трос толщина которого составляет 0,4 толщины грот-штага, то есть 0,5 мм. Сперва трос ватер-вулинга крепят к бушприту посредством затяжного узла, который прячется внизу. Свободный конец ведут наклонно вниз к передней части верхнего паза в княвдигеде, который называется ватер-вулинговой дырой. Конец проводят с левого борта на правый, после чего оборачивают вокруг бушприта, получая первый шлаг. Затем трос укладывают в ватер-вулинговой дыре позади предыдущего шлага, а наверху на бушприте впереди оного, пока не получат необходимое количество шлагов (обычно делают шесть шлагов). Оставшуюся часть троса обматывают вокруг полученных шлагов между бушпритом и княвдигедом, чтобы стянуть эти шлаги друг с другом. Заканчивают его полуштыками, которые очень крепко затягивают. Установку ватер-вулинга хорошо видно на рисунке ниже.

Вязка ватер-вулинга

Ватер-штаги.

Это штаги бушприта, и они противодействуют килевой качке и в то же время компенсируют натяжение штагов фок-мачты. Для ватер-штагов используется трос по толщине равный 0,8 толщины грот-штага, то есть 1 мм. Длинный трос проводят через отверстие в форштевне, располагающееся чуть ниже ног носовой фигуры. Два конца троса ведут вверх к бушприту и сплесняют, получая шлаг, в который коренным бензелем крепят 5 мм юферс. Трос по всей длине клетнюем. Второй юферс ставят в краг, расположение этих крагов видно на схеме проводки ватер-штагов, на концах этого крага стоят огоны, которые соединяют бензелем. Эти два юферса связывают талрепом тем же способом, что и на вантах. Талреп проводят попеременно через отверстия в верхнем и нижнем юферсах, а затем оборачивают несколько раз вокруг самого ватер-штага под нижним юферсом.

Проводка ватер-штагов

Бушприт-бакштаги.

Бушприт-бакштаги (ватер-бакштаги) удерживают бушприт с боков и противодействуют бортовой качке. Под крагом фор-лось-штага располагался краг ватер-бакштагов с ввязанным с двумя ввязанными юферсами, огоны крага соединяют бензелем вверху бушприта. Юферсы используем 5мм, данных по толщине тросов ватер-бакштагов у меня нет, полагаю, что не сильно ошибусь, если предложу взять трос такой же толщины, что и на ватер-штаги, то есть 1 мм. Схема проводки ватер-бакштагов аналогична ватер-штагам, только трос проводим не через отверстие в форштевне, а через обухи, расположенные в носовой части. Расположение обуха показано на фрагменте из анатомии Баунти.

Отрытый краг с двумя юферсами для ватер-бакштагов

Проводка ватер-бакштага (фрагмент из анатомии)

Заспинник бушприта.

Он страховал моряков при хождении по бушприту и с одной стороны был закреплен на обухе, поставленном в верхней части бушпритного эзельгофта,  а другой – на обухе на кнехте штевня. Заспиннник бушприта выполнялся из нетированного, то есть светлого, троса. На заспиннике через равные интервалы делают кнопы, чтобы иметь некоторую опору для ног.

Заспинник бушприта

Перты утлегаря.

Перты огоном накладывали на нок утлегаря и проводили за бушпритный эзельгофт, где на утлегаре их связывали друг с другом. Перты утлегаря также выполнены из светлого троса и через равные интервалы на них выполняют кнопы.

Перты утлегаря

Утлегарь-бакштаги.

Утлегарь-бакштаги серединой накладывали узлом на нок утлегаря. Полученные таким образом шкентели пропускали через коуши, поставленные сверху блинда-рея. В шкентель ввязывается двушкивный блок, второй одношкивный блок заводили гаком за обух в борту. Коренной конец талей утлегарь-бакштагов закрепляли на одношкивном блоке. Ходовой конец лопаря талей крепили на первом кнехте. Схема проводки показана на фрагменте из анатомии.

Утлегарь-бакштаги (фрагмент из анатомии)

Стоячий такелаж фок-мачты

Мачт-тали фок-мачты.

На каждой стороне фок-мачты стояло по две мачт-тали. На шкентеле самых сильных из этих двух талей закреплён трёхшкивный блок, под которым стоит двушкивный блок. Это так называемые фор-гини, которые используются для затягивания и вытаскивания корабельных шлюпок, а также для подъема и спуска якорей, мачт, реев и т.п. Вторые тали дают меньший выигрыш в силе и основаны на лонг-такель-блоке, закреплённом на шкентеле, и нижнем одношкивном блоке. Эти тали называются фор-талями и используются для подъема менее тяжёлых грузов, для обтягивания нижних вант, перемещения якорей и т.п.

На топ первыми укладывают шкентели мачт-талей, сначала на правый борт, затем на левый борт. Огоны делают точно так же, как на парных вантах. Шкентели мачт-талей заканчиваются коушами, за которые заводят гаки блоков талей. Шкентели мачт-талей оклетневаны по всей длине. Толщина шкентелей такая же, как и у фока-вант, то есть 0,4 толщины грот-штага или 0,52 мм. 

Коренной конец талей крепят к стропу нижнего блока, а лопарь попеременно ведут через шкивы обоих блоков талей и проводят на палубу, где пропускают через направляющий блок, временно заводимый за какой-нибудь рым. Данный направляющий блок нужен для того, чтобы изменить направление лопаря с вертикального на горизонтальное, что позволяет тянуть за ходовой конец стольким людям, сколько их нужно для данной задачи, а также позволяет использовать для этого шпиль или брашпиль.

Когда эти тали не используются для работы, их укладывают с внутренней стороны вант. Гаки нижних блоков мачт-талей заводят за обухи на фор-русленях.

Проводка талей, размеры блоков и толщина тросов показаны на рисунке.

Мачт-тали фок-мачты

Ванты фок-мачты.

Для набивки вант фок-мачты используются 5-мм юферсы из комплекта набора (Amati предлагает использовать более крупные юферсы, они не желают помещаться на руслень так как надо). В этих юферсах необходимо сделать канавки, как показано на чертеже юферса на схеме ниже. Сами ванты имеют толщину 0,4 грот-штага, то есть 0,52 мм, талрепы вант имеют толщину 0,2 грот-штага, то есть 0,26 мм. Третья ванта с каждого борта – одинарная, парные и одинарные ванты также показаны на рисунке ниже. Огоны вант клетневались. Нелишним будет также напомнить, что первая ванта всегда оклетневана по всей длине от огона до концевого бензеля.

Огоны парных и одинарных вант

Крепление опорной латы, выбленки

Установка вант фок-мачты

Над первым от балясины рядом выбленок необходимо разместить вантовые утки для крепления концов бегучего такелажа. Ниже приведен фрагмент чертежа из анатомии, на котором показана вантовая утка. Ее размер 12 дюймов, то есть, если перевести в метрическую систему и пересчитать на масштаб 1/60, то получится 5 мм. Также ниже приводится фото реплики Эндевора, взятое из галереи сайта, на котором хорошо видно крепление таких уток на реплике.

Вантовая утка (фрагмент из анатомии)

Вантовые утки на реплике H.M.B. "Endeavour"

Фока-штаг и фор-лось-штаг

Толщина фока-штага составляет 0,8 толщины грот-шага, то есть 1 мм. На топ штаги накладываются оклетневанным огоном с мусингом, мусинг ставят по правому борту, он упирается в петлю, стоящую по левому борту. Штаги набиваются посредством штаг-блоков и талрепа. Для соединения этих штаг-блоков используется талреп, коренной конец которого крепят в верхнем штаг-блоке (который ввязан в штаг). Талрепом делают несколько шлагов между штаг-блоками, так чтобы шлаги улеглись во внутренние кипы блоков. Затем концом талрепа делают несколько шлагов вокруг коренного бензеля нижнего штаг-блока. Ниже даю чертеж штаг-блока с размерами для масштабе 1/60.

Чертеж штаг-блока с размерами для масштаба 1/60, выполнен на основе чертежа из анатомии .

Огон штага с мусингом, ввязанные штаг-блоки и краг

Сверху фока-штага ставят фор-лось-штаг, который во всём, кроме толщины, идентичен фока-штагу. Ещё он отличается тем, что его мусинг стоит по левому борту и он упирается в петлю,стоящую по правому борту.

Чтобы не дать марселям попасть под марсы, между передним краем марсов и штагом ставили анапути. Они состояли из некоторого числа тросов, которые пропускали через отверстия на краю марса и на анапуть-блоке. Анапуть-блок крепили к штагу при помощи простых талей. Как ставить штаг-анапуть прекрасно показано у Lennarth Peterssen. Делать ее следует из самой тонкой нити, у меня это 0,3 мм. Анапуть-блок на фок-штаге используется с пятью отверстиями. То есть в окантовочном брусе марсовой площадки должно быть 11 отверстий. В этом месте в чертежах рангоута также допущена ошибка, которую необходимо учесть при изготовлении марсовых площадок. Чертеж и размеры анапуть-блока даю ниже.

Установка штаг-анапути на фор-лось-штаге

Анапуть-блок анапути на фор-лось-штаге

Фор-стень-юферсы и швиц-сарвени.

Швиц-сарвени ставят на ворстах, которые представляют собой короткие куски троса той же толщины, что и у нижних вант. Один кусок троса ставят с внутренней стороны вант, а другой снаружи. Их устанавливают горизонтально (то есть параллельно ободу марса) ниже марса на расстоянии примерно равном длине топа нижней мачты.

Ворсты пересекают все нижние ванты. Сначала нужно выполнить швиц-сарвени, затем, закончив со швиц-сарвенями, нужно поставить путенс-ванты. Они служат для крепления стень-вант, а заодно продолжают лестницу на марс. Как уже указано на иллюстрации выше, диаметр стень-юферсов составляет 3 мм. Стень-юферсы вставляются в металлическую оковку марса-вант-путенса, который посредством гака с коушем крепится к  путенс-ванте, путенс-ванты, в свою очередь, обматываются вокруг ворста и принайтовываются к вантам. Швиц-сарвени также крепятся к ворсту. Все это прекрасно проиллюстрировано у Петерссона, рисунок из книги которого я и привожу в качестве иллюстрации.

Марса-вант-путенсы и швиц-сарвени

Драйреп-блоки

Первыми на топ стеньги заводят дрейреп-блоки. Проводку самих драйрепов рассмотрим в части, посвященной бегучему такелажу, а как установить драйреп-блоки показано на рисунке: первым ставится драйреп-блок с правого борта, затем аналогично ставится с левого.

Установка дрейреп-блоков

Фор-стень-тали.

Стень-тали используются для обтягивания стень-вант, а их шкентели аналогичны таковым мачт-талей, стоящим на нижних мачтах. Поэтому сперва на топ нужно поставить шкентели, чтобы они висели с обеих сторон стеньги. Возьмите один кусок троса подходящей для шкентелей длины и второй короткий кусок троса такой же толщины. Короткий кусок вплесните обоими концами в середину длинного куска. Полученный таким образом огон должен плотно одеваться на топ стеньги. Толщина шкентелей – та же, что и стень-вант. Для фор-стень-вант она составит 0,2 толщины грот-штага, то есть 0,3 мм. На рисунке показана схема проводки фор-стень-талей.

Фор-стень-тали

Часть 1  Часть 2   Часть 3   Часть 4

ТАКЕЛАЖ.

Такелаж - совокупность тросовых снастей корабля, служащих для крепления элементов рангоута, постановки парусов и управления ими.В такелаже используются тросы( растительные или металлические, а также, иногда, цепи).

Под снастью, в свою очередь, следует понимать один или несколько тросов различной толщины (диаметра), объединенных определенным образом с помощью блоков, коушей (колец), юферсов и т.п.
Как правило, снасть состоит из "основного элемента", который непосредственно связан с парусом или элементом рангоута, и "вспомогательного элемента"(чаще всего талей), обеспечивающего облегчение воздействия на "основной элемент" при работе с ним.

По назначению (а скорее, по частоте использования) снасти парусного корабля делят на:

- снасти стоячего такелажа - служат в качестве растяжек для поддержания и крепления основных элементов рангоута.
Обтяжка(натяжение) снастей стоячего такелажа выполняется при проведении профилактик или ремонтных работ, а также по мере необходимости при их прослаблении под воздействием атмосферной влаги.Иными словами, со снастями стоячего такелажа работают не постоянно, а периодически.Отсюда и название - "стоячий"
К стоячему такелажу отнсятся тросы трех типов: ванты,фордуны и штаги, а также кливер-леера,ватер-штаги и ватер-бакштаги бушприта ,топенанты нижних реев и нижних марселей(в России топенанты относят к бегучему такелажу).

- снасти бегучего такелажа - служат для управления рангоутом и парусами.
С их помощью поднимают, поворачивают и опускают реи с парусами,управляют самими парусами, выполняют дополнительные работы: подъм якоря,спуск и подъм малых плавсредств,погрузочно-разгрузочные работы и т.п.
По-скольку эти снасти постоянно находятся в работе, т.е.их все время подтягивают либо послабляют, их и называют "бегучим такелажем"
К бегучему такелажу относятся:фалы,брасы, шкоты, галсы, булини, гитовы, брам и бом-брам-топенанты, эренс-бакштаги гафеля и гика-шкот-тали.

Рассмотрим теперь, вкратце, снасти такелажа в отдельности.

Прежде всего, следует заметить, что каждый из тросов, входящих в состав любой снасти имеет два конца.
Тот конец, которым трос крепится к управляемому элементу паруса или рангоута (или же к другому элементу самой снасти) называют глухим или "коренным".
Другой конец, на который осуществляется воздействие при работе со снастью (или К которому крепится другой элемент снасти) именуют рабочим или "ходовым".

Следует также, остановиться на так называемых "дельных вещах"такелажа.К ним относятся:

- блоки - механизм для подъема тяжестей или изменения направления тяги.Представляют собой (в общем случае) овальный корпус (обойму), в которой находиться один или несколько шкивов, вращающихся на оси.Шкивы имеют желобки (кипы), что бы трос с них не соскальзывал.В ряде случаев корпус блока охватывает петля из клетневаного троса - строп...такой блок называют остропленным...или железная оковка. Строп или оковка с одной или двух сторон имеет небольшое кольцо для крепления троса или гака (крюка).
По числу шкивов блоки называют одно-, двух-, трех-шкивными.

Кроме простых блоков, различают также

лонг-такель-блок - ссостоит из двух блоков, размещенных один над другим и объединенных в одно-целое (похож на "8").Причем верхний блок имеет шкив большего диаметра, чем нижний.такие блоки применяют на реях вместо двухшкивных блоков, так как снасти в них меньше путаются.Вариант лонг-такель-блока - комель-блок.

Канифас-блок - имеет прорезаную или откидную щеку, что позволяет заводить в него трос уже поставленной снасти для изменения направления тяги талей или лопаря.

Глухой (гитов-блок) - шкив этого блока полностью спрятан в корпус, трос заходит и выходит через два отверстия внизу блока.Такая конструкция препятствует попаданию предметов между тросом и шкивом и заклиниванию блока.


Рис. 1. Разновидности блоков:

1 — двухшкивный с двумя кипами; 2 — трехшкивный с одним кипом; 3 — лонг-такель-блок; 4 — глухой (гитов-блок); 5 — вертлюжный с выступом; 6 — комель-блок; 7 — канифас-блок; 8 — лонг-такель-блок с выступом


Рис. 2. Остропленные блоки:

1 — простой строп с одним и двумя очками; 2 — двойной строп; 3 — 4 — простой и двойной стропы с коушем; 5 — стропы с огоном; 6 — стропы с клевантом; 7 — строп со свитнем; 8 — строп с гаком


Также к дельным вещам такелажа относятся:

юферсы - боченкообразные бесшкивные блоки, имеющие три отверстия для проводки талрепа (троса) и канавку (кип)по окружности. Их применяют в талях вант и фордунов.

штаг-юферсы или штаг-блоки - шайбо-образные бесшкивные блоки, применяемые исключительно для обтяжки штагов.Имеют кип по окружности, большое внутреннее отверстие с тремя неглубокими кипами в нижней части.

вант-клотни - деревянные кружки с 1-3 отверстиями и кипом по наруже.Крепятся к нижним вантам и служат для проводки через них тросов бегучего такелажа.


Рис. 3. Юферсы (а), штаг-юферсы (штаг-блоки) (б) и вант-клотни (в)

коуши - металлические кольца с кипом по окружности.Их вставляют в кренгельсы (петли) тросов и стропы блоков, для уменьшения трения тросов об элементы, проходящие через них.


Рис.4. Разновидности коушей: 1 — овальный; 2 — круглый; 3 — треугольный

кофель-нагель или нагель (в переводе с немецкого - гвоздь) - деревянный или металлический стержень порядка 1 фута (30 см) длиной, который вставляют в отверстия кофель нагельной планки для крепления и укладки снастей бегучего такелажа.Позволяет оперативно распускать закрепленную снасть - нагель просто выбивают из отверстия и укладка снасти распадается.

кофель-нагельные планки - специальные доски с отверстиями под нагели, закрепляемые на внутренней стороне фальшборта или вокруг пятнерса(места прохода мачты сквозь палубу) мачты.В последнем случае ставятся на специальные столбы - "нагельные битенги".В самих битенгах прорезаны проемы - шкив-гаты, в которых стоят шкивы для проводки снастей.


Рис. 5. Кофель-нагельные планки:

а — на фальшборте корабля; б — вокруг пятнерса мачты

утки - специальные деревянные или металлические бруски с двумя рогами.Устанавливаются на внутренней стороне фальшборта, палубе, планшире, иногда на мачте.Служат для для крепления тросов.


Рис. 6. Утки: а — на внутренней стороне борта; б — на ванте

Тали - грузоподъемное приспособление,входящее в состав любой снасти такелажа и состоящее из троса (талрепа) проходящего, как минимум через один-два блока, один из которых неподвижный (закреплен на элементе рангоута или такелажа), а другой - подвижный.
талреп коренным концом крепят к стропу одного из блоков или к элементу рангоута, проводят через блоки и воздействуя на ходовой (свободный) конец - лопарь, с помощью таля обтягивают снасть.
Тали различают в завичимости от количества блоков и проводки талрепа.


Рис. 7. Разновидности талей:

1 — хват-тали; 2 — гордень; 3 — гини; 4 — гинцы; 5 — мантыль-тали; 6 — бегун-тали; 7 — тали на штаг-блоках и юферсах; 8 — коренной конец; 9 — ходовой конец или лопарь


Снасти такелажа на корабле ставятся не хаотично, а в определенной последовательности, что обеспечивает удобство работе с ними и не позволяет снастям запутываться...
Сначала ставят снасти стоячего такелажа, обеспечивая крепеж элементов рангоута, а затем - снасти бегучего такелажа.
При постановке снастей придерживаются определенного порядка.
Первым оснащают бушприт, затем нижние мачты, начиная с фока, затем стеньги и т.д.При постановке парных снастей (ставящихся и на один и на другой борт)первой ставят снасть, проводимую к правому (по ходу корабля) борту.
Ходовые концы всех снастей крепят в изначально определенных местах корпуса корабля, что облегчает их отыскание.
на моделях, обычно, выполняются все перечисленные требования.

РАНГОУТ И ТАКЕЛАЖ - ВСЕ НЕ ТАК СЛОЖНО...

Обращаю внимание читателя, что даю самые общие сведения об устройстве корабля, не привязываясь к конкретному времени и "месту действия".

Однако же, читателю следует учитывать, что и рангоут, и такелаж...впрочем, как и сама конструкция парусника подвергались достаточно серьезным изменениям .Исследователи особо выделяют периоды до 16 века, 16-17 века, 18 век, когда происходили кардинальные изменения в кораблестроении.Кроме того, исходя из конструктивных особенностей корабли делят на английской постройки и континентальной (где,в свою очередь акцентируют внимание на испано-португальской, голландской(немецкой), французской школах).Особняком стоит русская школа кораблестроения, основанная на лучших решениях, заимствованных из других школ.Американское кораблестроение изучено нашими моделистами недостаточно...большей частью по клиперам и шхунам...

На первый взгляд - почти невозможно разобраться в хитросплетениях тросов на мачтах парусника, что отпугивает начинающего моделиста.

Но стоит понять - что и для чего, и как это работает - все сразу становится понятным...знаю по себе - три года назад, начиная свою первю модель, я точно также сомневался в своих знаниях и возможностях, а теперь даю консультации по такелажу...

Итак.

Излишне пояснять, что суть парусника в наличии "парусного вооружения"(т.е.совокупности всех парусов корабля), являющегося движителем судна.

РАНГОУТ

Для того, что бы "поставить" паруса(т.е развернуть полотнища и поймать в них ветер) используется совокупность брусов и реек,именуемая "рангоут".

Оговоренные "брусы и рейки", называют "деревьями рангоута".

Рангоут включает: горизонтальные деревья - реи, на которых растягивают и крепят полотнище паруса; вертикальные деревья - мачты, к которым крепят реи и относительно которых реи поворачиваются,поднимаются и опускаются.

Мачты, как правило (на кораблях позже 15 века)делали составными, т.е.состоящими из нескольких секций - стеньг, увеличивающих высоту мачты и позволяющих ставить дополнительные паруса(как правило, каждая секция несла по 1-2 рея с парусами).

Стеньги соединялись с мачтой посредством специальной "муфты" - эзельгофта - он надевался на вершину(топ) нижней секции и мел отверстие, через которе проходила следующая секция.Секции(стеньги) как правило ставили впереди предыдущей(нижней).Нижняя часть стеньги (пятка) опиралась поперечным бруском(шлагтовом) на

решетчатую площадку - салинг, который устанавливали чуть ниже топа предыдущего элемента.На салинг нижней секции мачты ставили площадку - марс.

Таким образом, мачта состояла из нескольких секций:

- нижняя секция - нижняя мачта или просто мачта (по месту расположения именовалась - передняя(первая) - фок-мачта; вторая(средняя)- грот-мачта, третья(задняя) - бизань-мачта.

Секция, которая ставилась на нижнюю мачту именовалась - стеньга.Стеньге присваивалось имя соответствующей мачты, например - грот(а)-стеньга.

Над стеньгой могли ставить следующую стеньгу - брам-стеньгу.

Стеньга, которую ставили над брам-стеньгой именовалась бом-брам-стеньга.

Иногда бом-брам-стеньгу заменял флагшток или удлиненная бом-брам-стеньга, совмещенная с флагштоком.

Салинги между секциями мачты образовывались двумя продольными брусами, параллельными палубе - лонга-салингами, которые опирались на наделки, крепившиеся к мачте сбоков - чиксы...и двумя поперечинами - краспицами.

В носовой части корабля располагается наклонная мачта - бушприт.Он, как и мачты, может состоять из одной секции - бушприта или иметь дополнительные(удлинняющие секции): утлегарь и бом-утлегарь.при постановке эти секции, как и стеньги мачт крепятся эзельгофтами.

От эзельгофта бушприта на более поздних, чем галеон, краблях вниз отходит брус- выстрел бушприта или мартин-гик.также на эзельгофте бушприта может крепиться флагшток.

До введения утлегаря бушприта,на конце бушприта ставили вертикальную стеньгу - блинда-стеньгу.Она ставилась на блинда-марсе и могла иметь эзельгофт и дополнительную брам-блинда-стеньгу.

Реи представляли собой веретенообразные деревья, которые центральной частью крепились к мачтам или стеньгам.Крепление осуществлялось через специальное приспособление - ракс-бугель, представлялвшее собой несколько рядов троса с нанизаными на него шариками - клотами, разделенными между собой пластинами - слизами.Ракс-бугель огибал мачту и подвязывался к рею, что позволяло рею свободно перемещаться вдоль мачты.

В зависимости от места подвеса рея их именовали:

например, реи подвешенные к нижней мачте - грота-рей,фока-рей...реи на стеньгах - грота-брам-рей,фока-бом-брам-рей...

Бизань мачта на галеонах несла косой "латинский" парус.Рей этого паруса называли рю или рю-рей.

Реи бушприта именовали блинда-реями: рей под бушпритом - блинда-рей, рей на блинда-стеньге - бовен-блинда-рей.

если на стеньгах стояло по два рея, то их дополнительно именовали - верхний и нижний (например, верхний грота-бом-брам-рей).

устройство салинга мачты

Смешивание цветов и глазури 2

Рассмотрим уже известный нам цветовой круг

Все цвета делятся на: 

- основные (желтый, красный, синий ) - внутренняя часть круга - из этих цветов получаем остальные. 

- второстепенные цвета (фиолетовый, оранжевый, зеленый) - средняя часть круга. 

- третьестепенные (сложные) цвета - внешний круг и  комбинации оттенков из разных частей круга.

Компоненты будут указаны на секторах внутри требуемого цвета. 

При смешивании цветов, расположенных напротив друг друга в равных пропорциях, мы получим грязный темно-серый цвет. Такие пары цветов называются дополнительными. 

Этот эффект используется, когда необходимо "приглушить" оттенок, "загрязнив" его.

Например, чтобы синий стал темнее - капнем в него немного оранжевого, коричневый - "заглушается" светло-зеленым. Главное - понять принцип работы с цветовым кругом, а найти более сложный и удобный вариант его в сети и скачать - не сложно. 

Приведу немного рецептов смешения цветов:

желтый + коричневый = охра

красный + желтый = оранжевыйкрасный + охра + белый = абрикосовыйкрасный + зеленый = коричневыйкрасный + синий = фиолетовыйкрасный + синий + зеленый = черныйжелтый + белый + зеленый = лимонныйжелтый + голубой или синий = зеленыйжелтый + зеленый + белый + красный = табачныйсиний + зеленый = морская волнаоранжевый + коричневый = терракоткрасный + белый = кофе с молокомкоричневый + белый + желтый = бежевый 

салатовый=(зеленый+желтый, больше желтого)+белый=светло-салатовый 

сиреневый=(синий+красный+белый, больше красного и белого) +белый=светло-сиреневый
сиреневый=красный с синим, причем преобладает красный

черный= коричневый+синий+красный в равных пропорциях
черный = коричневый+синий.
серый и черный = синий, зеленый, красный и желтый смешиваются в равной пропорции,а потом на глаз добавляется тот или иной. получается надо больше синего и красного
черный= получится если смешать красный, синий и коричневый
черный =красный, зеленый и синий. Можно дополнительно добавить и коричневый.
телесный = красной и желтой краски.... самую малость. После вымешивания, если желтеет, то добавить немножко красной, если розовеет немного желтой краски. Если цвет сильно насыщенный получился донавить кусочек белой мастики и вымешать заново
темно-вишневый=красный + коричневый + немного синего (голубого)
клубничный = 3 части розового+1ч.красного
туркиз = 6 ч.небесно-голубого+1ч.желтого
серебрянно-серый= 1ч.черного+1ч.синего
темно красный=1ч.красного+немного черного
цвет ржавчины =8ч.оранжевого+2ч.красного+1ч.коричневого
зеленоватый =9ч.небесно голубого+немного желтого
темно зеленый = зеленый+немного черного
лаванда=5ч.розового+1ч.сереневого
морской=5ч. синего+1ч.зеленого
персиковый =2ч. оранжевого+1ч. темно желтого
темно розовый =2ч. красного+1ч.коричневого
темно синий =1ч. синий+1ч. Сереневый
авокадо= 4ч. желтого+1ч.зеленого+чуть черного
коралл=3ч.розового+2ч.желтого
золотой = 10ч.желтого+3ч.оранжевого+1ч.красного
слива =1ч.фиолетового+немного красного
светло зеленый= 2ч.фиолетового+3ч.желтого 

А эта таблица содержит классические рецепты цветов

Розовый	Белый + добавить немного красного
Каштановый	Красный + добавить чёрный или коричневый
Королевский красный	Красный +добавить голубой
Красный	Красный + Белый для осветления, жёлтый, чтобы получить оранжево-красный
Оранжевый	Жёлтый + добавить красный
Золотой	Жёлтый + капля красного или коричневого
Жёлтый	Жёлтый + белый для осветления, красный или коричневый для получения тёмного оттенка
Бледно-зелёный	Жёлтый + добавить синий / чёрный для глубины
Травянисто-зелёный	Жёлтый + добавить синий и зелёный
Оливковый	Зеленый + добавить желтый
Светло-зеленый	Зеленый + добавить белый / желтый
Бирюзово-зеленый	Зеленый + добавить синий
Бутылочно-зеленый	Желтый + добавить синий
Хвойный	Зеленый + добавить желтый и черный
Бирюзово-синий	Синий + добавить немного зелёного
Бело-синий	Белый + добавить синий
Веджвуд-синий	Белый + добавить синий и каплю чёрного
Королевский синий	Синий + добавить чёрный и каплю зелёного
Тёмно-синий	Синий + добавить чёрный и каплю зелёного
Серый	Белый + Добавить немного чёрного
Перламутрово-серый	Белый + Добавить чёрный, немного синего
Средний коричневый	Жёлтый + Добавить красный и синий, белый для осветления, чёрный для тёмного.
Красно-коричневый	Красный & жёлтый + Добавить синий и белый для осветления
Золотисто-коричневый	Жёлтый + Добавить красный, синий, белый. Больше жёлтого для контрастности
Горчичный	Жёлтый + Добавить красный, чёрный и немного зелёного
Бежевый	Взять коричневый и постепенно добавлять белый до получения бежевого цвета. Добавлять жёлтый для яркости.
Не совсем белый	Белый + Добавить коричневый или чёрный
Розово-серый	Белый + Капля красного или чёрного
Серо-голубой	Белый + Добавить светло-серый плюс капля синего
Зелёно-серый	Белый + Добавить светло-серый плюс капля зелёного
Серый уголь	Белый + добавить чёрный
Лимонно-жёлтый	Жёлтый + добавить белый, немного зелёного
Светло-коричневый	Жёлтый + добавить белый, чёрный, коричневый
Цвет зелёного папоротника	Белый + добавить зелёный, чёрный и белый
Цвет лесной зелени	Зелёный + добавить чёрный
Изумрудно-зелёный	Жёлтый + добавить зелёный и белый
Салатовый	Жёлтый + добавить белый и зелёный
Цвет морской волны	Белый + добавить зелёный и чёрный
Авокадо	Желтый + добавить коричневый и чёрный
Королевский пурпурный	Красный + добавить синий и жёлтый
Тёмно-пурпурный	Красный + добавить синий и чёрный
Томатно-красный	Красный + добавить жёлтый и коричневый
Мандарин, оранжевый	Жёлтый + добавить красный и коричневый
Рыжевато-каштановый	Красный + добавить коричневый и чёрный
Оранжевый	Белый + добавить оранжевый и коричневый
Цвет красного бургундского	Красный + добавить коричневый, чёрный и жёлтый
Малиновый	Синий + добавить белый, красный и коричневый
Сливовый	Красный + добавить белый, синий и чёрный
Каштановый	Жёлтый + красный, чёрный и белый
Цвет мёда	Белый, жёлтый и тёмно-коричневый
Тёмно-коричневый	Жёлтый + красный, чёрный и белый
Медно-серый	Чёрный + добавить белый и красный
Цвет яичной скорлупы	Белый + жёлтый, немного коричневого

Пользуемся

Как вы поняли из таблиц - чем темнее и грязнее цвет, тем больше вариантов рецептов существует.  Возможно не все и не сразу получится, нужен определенный навык, но он вырабатывается очень быстро и у вас самих появятся любимые и нелюбимые сочетания и рецепты. Мне кажется, что наиболее экономичным способом познакомится со смешением цветов, не боясь что-то испортить - потренироваться с обычными акварельными красками. 

По мере того, как у вас появится уверенность в том, что получится в итоге - можно попробовать и эмаль с акрилом. В любом случае, если не уверены в результате - попробуйте сперва на акварели или гуаши.

Рекомендую начать с малого - используя покупные оттенки, путем несложных добавок научится делать градиенты оттенков камуфляжа для цветовой модуляции, например, для попанельного высветления. 

По мере роста мастерства - вы сможете, купив готовый цвет и сделав выкраску, по мере расходования его, готовить цвета самостоятельно. 

Всегда готовьте цвет с небольшим запасом - в случае необходимости повторить его будет непростая задача. 

Не спорю, что, покупать готовые оттенки зачастую проще и быстрее,  но я готовлю цвет самостоятельно , когда:

1. Нужного мне цвета нет в наличии в магазине - ждать поставок нет желания и времени.

2. Часто бывает так, что я не согласен с той или иной трактовкой оттенка производителем красок.

3. Требуемого цвета не выпускают производители (как пример - польский хаки, мало того - использовалась краска 4 оттенков в течении полутора предвоенных лет 1938-1939гг.)

4. Предполагается , что прототип, ввиду условий эксплуатации сильно видоизменил цвет.

5. Чтобы моя коллекция моделей не выглядела как одно зелено-голубое пятно, я стараюсь каждую следующую модель красить чуть-чуть другим оттенком. Разница будет видна, только если поставить две модели в одинаковой окраске рядом. 

Эти знания применимы и будут полезны и в повседневной жизни - например нельзя стирать цветные вещи дополнительных цветов одновременно - они будут постепенно приобретать серые оттенки  :))

Теперь, изучив основы, можно будет вернуться к модельным технологиям и практике.